طَقمٌ صغيرٌ من الخلطات، كلٌّ منها مُوثَّقةٌ في مِلَفٍّ مطبوع: نسبٌ دقيقةٌ بالغرام، والتحميصُ والطحن، ثم مُركّباتُ العطر التي تحملُها. كُمين ألدهيد لأرضيّة الكمّون، والأوجينول لحرارة القرنفل، وسينامالدهيد للحدّ الحلو من القرفة.
ابدأْ بالخلطات المُسمّاة: سبعُ بهاراتٍ شاميّة، ومسحوقُ كاري يابانيٌّ مبنيٌّ على بهاراتٍ كاملةٍ محمَّصة، وخلطتا السمك والأرز اللتان تُتبِّلان صياديّةً غزّاوية.
خلطاتٌ أقلّ، وشرحٌ أوفى. فإذا استحقّت خلطةٌ مكانَها هنا وصلتْ كاملة: ما يدخلُ فيها، وبأيّ نسبة، وأيَّ جُزيءٍ تشمُّه حقاً.
أول ذكر مكتوب للكاري في اليابان هو مدخل في كتيب عبارات صدر عام ١٨٦٠، وأول ياباني معروف أنه ذاقه وصفه بأنه شيء قذر تمامًا. وبعد قرن ونصف يأكله البلد أكثر من مرة في الأسبوع. والطريق يمر بعلبة بهارات بريطانية، وكتاب طبخ بحري، وقالب من الرو.
Laurus nobilis مدرَجة في قائمة الأمان التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة، وموجودة في كلّ قدر مرقٍ تقريبًا على وجه الأرض. ومع ذلك تخرج الورقة قبل التقديم، لسببٍ لا صلة له بالسمّ، أمّا النبتة السامّة التي يفكّر فيها الناس فشجرةٌ أخرى تمامًا.
دوَّن إثنوغرافي أمريكي، وهو يراقب أهل القرى الفلسطينية سنة ١٩٢١، اسم الطبق وسبب تسميته في جملة واحدة. ماذا يحمل السجل التاريخي قبل ذلك فعلاً، وماذا يبقى من قبيل الفولكلور، وما النشا والزيت والتحمير الذي يجعل قدراً من الأرز يقف منتصباً على الصحن.