ليست قائمةَ عَشاء، بل مائدةٌ قصيرةٌ من أطباقٍ مُوثَّقةٍ حتى قاعِها: مقاديرُ متريةٌ دقيقة، وخطواتٌ مُرتَّبة، والمُركّباتُ التي تجعلُ لكلِّ طبقٍ طعمَه.
قلبُ المائدة شاميٌّ وفلسطينيّ: صياديّةٌ على الطريقة الغزّاوية، ومنسفٌ بلا جميد، وملوخيّة، وحرّاق أصبعه. وسائرُها يتبعُ الفضول، من كاربونارا رومانيّةٍ إلى كاري يابانيٍّ مبنيٍّ على خلطته.
كلُّ طبقٍ يُسمّي كيمياءَه جهاراً: بيرازيناتُ البصل المُحمَّر، وغلوتاماتُ المرق الذي يستدعي لقمةً أخرى، وأليسينُ الثوم المهروس. جُزيئاتٌ حقيقية، لا تُختلَقُ أبداً.
معظم EPA وDHA في السمكة صنعته الطحالب المجهريّة وصعد في السلسلة الغذائيّة إليها، ولا يحوّل الناس إلى أيٍّ منهما إلّا القليل من أوميغا-٣ النباتيّ في الكتّان والشيا. والطبيبان الدنماركيّان اللذان أشهرا زيت السمك قاسا دم سكّان غرينلاند لا قلوبهم، وأخفقت أكبر تجارب الكبسولات المعتادة في بلوغ أهدافها الرئيسيّة.
دوَّن إثنوغرافي أمريكي، وهو يراقب أهل القرى الفلسطينية سنة ١٩٢١، اسم الطبق وسبب تسميته في جملة واحدة. ماذا يحمل السجل التاريخي قبل ذلك فعلاً، وماذا يبقى من قبيل الفولكلور، وما النشا والزيت والتحمير الذي يجعل قدراً من الأرز يقف منتصباً على الصحن.
أول ذكر مكتوب للكاري في اليابان هو مدخل في كتيب عبارات صدر عام ١٨٦٠، وأول ياباني معروف أنه ذاقه وصفه بأنه شيء قذر تمامًا. وبعد قرن ونصف يأكله البلد أكثر من مرة في الأسبوع. والطريق يمر بعلبة بهارات بريطانية، وكتاب طبخ بحري، وقالب من الرو.